Brim, Raft und Skirt erklärt: Wann du welche Haftungshilfe brauchst

Du öffnest die Slicer-Einstellungen und siehst drei Optionen: Skirt, Brim und Raft. Viele Einsteiger wissen nicht, was der Unterschied ist und wählen entweder immer Brim (zu viel) oder nie (zu wenig). Hier ist die klare Erklärung.

Skirt: Die Aufwärmübung

Ein Skirt ist eine Linie (oder mehrere), die um dein Modell herum gedruckt wird, ohne es zu berühren. Es hat NICHTS mit Haftung zu tun.

• Zweck: Den Extruder vorbereiten. Die ersten Zentimeter Extrusion sind oft ungleichmäßig. Der Skirt fängt das ab, damit dein Modell mit sauberem Fluss beginnt.
• Wann nutzen: Immer. Es gibt keinen Grund, den Skirt auszuschalten. 2–3 Linien reichen.

Wie viele Skirt-Linien sind wirklich nötig?

Die Standardeinstellung von 2–3 Linien passt für die meisten Situationen. Bei Filamenten, die länger in der Luft lagen oder frisch aus einer neuen Rolle kommen, empfehlen sich 3–5 Linien, besonders bei hygroskopischen Materialien wie Nylon oder TPU, die Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft aufnehmen und dann beim Drucken knistern oder Blasen bilden. Hast du einen Bowden-Extruder mit längerem PTFE-Schlauch (zum Beispiel bei einem Ender 3 oder Artillery Sidewinder), erhöhe den Skirt auf 4–6 Linien. Der längere Weg vom Extruder zur Düse bedeutet: mehr Material muss fliessen, bevor der Druck sauber beginnt.

Kleines Modell, grosser Skirt-Abstand? Dann kann der Skirt zu weit vom Modell entfernt gedruckt werden, um wirklich zu helfen. Setze den Skirt-Abstand auf 2–3 mm und die Mindestlänge auf 200 mm, damit der Extruder genügend Weg hat, um sich vollständig aufzuwärmen.

Skirt oder Purge Line: was brauchst du wirklich?

Manche Drucker führen automatisch eine Purge Line an der Bett-Seite aus, das ist technisch dasselbe wie ein Skirt, aber ausserhalb des Druckbereichs. Wenn dein Start-G-Code bereits eine Purge Line enthält (was bei vielen Klipper-Setups und Bambu-Druckern Standard ist), reicht ein Skirt mit 1 Linie oder du kannst ihn ganz deaktivieren. Beides gleichzeitig zu nutzen macht keinen Sinn und verschwendet Material und Zeit.

Brim: Die Haftflächen-Erweiterung

Ein Brim ist eine flache Schicht, die direkt an der Basis deines Modells anliegt und die Kontaktfläche zum Druckbett künstlich vergrößert.

• Zweck: Haftung verbessern und Warping verhindern bei Teilen mit kleiner Aufstandsfläche.
• Wann nutzen: Bei Teilen mit kleiner Basis, langen dünnen Teilen, ABS/ASA (Warping-Prävention).
• Breite: 5–10 mm sind Standard. Bei starkem Warping (ABS) auch 15–20 mm.

Brim-Breite richtig einstellen: die Materialübersicht

Die Brim-Breite entscheidet darüber, wie gut dein Teil hält, und wie aufwändig das Entfernen hinterher ist. Als Faustregel gilt:

• PLA, grosse flache Basis: Kein Brim nötig, nur Skirt
• PLA, kleine oder schmale Basis: 4–6 mm Brim reichen
• PETG auf glatten Platten: 6–8 mm, da PETG auf PEI manchmal zu wenig haftet
• ABS/ASA ohne Enclosure: 10–15 mm, hier lieber zu viel als zu wenig
• Flexible Materialien (TPU, TPE): 3–4 mm, da TPU gut haftet und ein breiter Brim sehr schwer zu entfernen ist

Druckst du tuermartige Objekte wie Miniaturen, Figuren oder Stative? Dann ist weniger manchmal mehr. Ein Brim von 3 mm reicht oft, weil du nur die Kanten stabilisieren willst, die Haftfläche an sich ist bereits gut.

Brim-Varianten: Normal, Ears und Inner Brim

Moderner Slicer bieten mehr als nur den klassischen Vollrand. Die drei wichtigsten Varianten im Überblick:

• Normaler Brim: Umgibt die gesamte Modellbasis ringförmig. Beste Gesamthaftung, aber der größte Nachbearbeitungsaufwand. Sinnvoll für ABS-Drucke ohne Enclosure.
• Brim Ears: Dreiecksfoermige Brim-Flecken nur an Ecken und Kanten. Perfekt für eckige Gehaeusedeckel, Clips oder rechteckige Platten, minimale Nacharbeit, gute Haftung genau dort, wo es zieht.
• Inner Brim (OrcaSlicer/PrusaSlicer): Fuellt auch Innenbereiche von Öffnungen und Durchbrüchen mit Brim-Material. Sinnvoll bei Modellen mit mehreren Löchern in der ersten Schicht, die sich sonst lösen würden.

Für 80 Prozent aller Alltagsdrucke ist Brim Ears die cleverste Wahl: Du gewinnst Stabilität an den Problemzonen, ohne den ganzen Rand heraustrennen zu müssen.

Raft: Das Fundament

Ein Raft ist ein komplettes Gitter, das unter deinem Modell gedruckt wird. Dein Modell sitzt auf dem Raft statt direkt auf der Druckplatte.

• Zweck: Extremes Warping kompensieren, unebene Druckbetten ausgleichen.
• Wann nutzen: Fast nie bei modernen Druckern mit Auto-Leveling.
• Nachteile: Verschwendet viel Material, verlängert die Druckzeit erheblich, die Unterseite wird rau.

Wann ist ein Raft ausnahmsweise doch sinnvoll?

Es gibt tatsächlich Szenarien, in denen ein Raft die beste Wahl ist, aber sie sind seltener als viele denken:

• Sehr kleine Aufstandsfläche: Modelle mit nur wenigen Quadratmillimetern Kontaktpunkt, zum Beispiel dünne Zapfen oder Gelenkpins, profitieren manchmal von einem Raft als stabiler Startbasis.
• Hochtemperatur-Filamente auf unbekanntem Bett: PC (Polycarbonat) oder Nylon brauchen Betttemperaturen von 80–110 °C. Wenn du Material und Bett noch nicht kennst, kann ein Raft das Warping-Risiko deutlich senken.
• Stark gewellte oder alte Druckbetten: Bei Betten mit deutlichen Hoehendifferenzen (mehr als 0,3 mm über die Fläche) kann das Raft als Puffer wirken, bis du dir ein neues Bett besorgst.

In allen anderen Fällen gilt: Ein Raft ist ein Symptom-Pflaster. 15–25 Minuten Mehrdruckzeit und 5–15 g Mehrmaterial pro Druck summieren sich schnell. Und die Unterseite des Modells wird nie so sauber wie ein direkt auf dem Bett gedrucktes Teil.

Entscheidungsbaum

• Modell hat grosse, flache Basis: Nur Skirt. Kein Brim oder Raft nötig.
• Modell hat kleine Aufstandsfläche: Brim mit 5–8 mm Breite.
• Modell neigt zu Warping (ABS/ASA): Brim mit 10–15 mm Breite plus Enclosure.
• Druckbett ist katastrophal uneben: Raft, und dann ein neues Druckbett kaufen.

Skirt immer an, Brim bei Bedarf, Raft fast nie. Diese Faustregel deckt 95 Prozent aller Situationen ab.